Kinesisk te -kultur

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Tilbehør til kinesisk te ( 茶具 chájù )

Den kinesiske te -kulturen ( kinesisk 中國 茶 文化/ 中国 茶 文化, Pinyin zhōngguó chá wénhuà ) er en viktig del av kinesisk kultur og den eldste i sitt slag i verden. Japansk te -kultur har sine røtter i Kina , men har utviklet seg uavhengig over tid. Kina har også sin egen teseremoni, som kan oversettes til tekunst (茶藝/茶艺, cháyì ) kalles. Etter undertrykkelsen av offentlig te -kultur under kulturrevolusjonen (1966–1977) og nedleggelsen av mange tehus, var det bare virkelig utbredt i Sør- og Vest -Kina (for eksempel i Hong Kong , Macau ) og Taiwan . Tedrikken har imidlertid vært uendret i familier den dag i dag. I tradisjonell kinesisk te -kultur blir forberedt te vanligvis drukket uten tilsetningsstoffer. Av de forskjellige te -typene foretrekkes grønn te av de fleste kinesere. I løpet av den økonomiske fremveksten i Kina kommer den tradisjonelle te -kulturen stadig mer til sin rett.

Te dyrking og te typer

Behandlingsstadier av de seks teene

Kinesisk te dyrkes hovedsakelig sør i landet. Grønn te kommer fra de øst -kinesiske provinsene Zhejiang , Anhui og Fujian , oolong -te fra Fujian eller Taiwan, gul te fra Hunan og rød te fra Sichuan og Yunnan .

I Kina er det i hovedsak seks typer te:

  • 綠茶/绿茶, lǜchá - " grønn te "
  • 白茶, báichá - " hvit te "
  • 黃 茶/黄 茶, huángchá - " gul te "
  • 烏龍茶/乌龙茶, wūlóngchá - " Oolong te " (semi -oksidert grønn te)
  • 普洱茶, pǔ'ěrchá- " Pu-Erh te " ( ettergjæret te fra byen Pu'er )
  • 紅茶/红茶, hóngchá - " rød te " (tysk svart te)

Det er også ganske vanlig å klassifisere duftende te (for eksempel jasminte ) som den sjette sorten i stedet for gul te.

Når du velger en god te, friskhet (naturlig, ikke for lys og ikke for mørk tebladfarge), naturlighet (uten konserveringsmidler og uten luktende stoffer), udelte teblader (hele teblader i stedet for tepulver eller støv) og likhet med naturprodukt (individuelle teblader er like i farge og form) de viktigste kriteriene. [1]

historie

Tidligste referanser

Shennong undersøker en plante.

Kina er hjemlandet for te -dyrking. Men når akkurat dette startet kan ikke bevises. Det som er sikkert er at det allerede var i år 221 f.Kr. F.Kr. under Qin -dynastiet var det en teskatt. Teknikker for å bevare te for transport var fremdeles ukjent. Te ble derfor for det meste drukket i de sør -kinesiske områdene der plantene ble dyrket. I kinesisk litteratur nevnes te for første gang rundt 290 i historien om de tre kongedømmene : Sun Hao (r. 264–280), den siste keiseren av Wu -dynastiet, sies å ha tilskrevet alkohol så sterkt at hans domstol historiker Wei Zhao lagde vin fra tid til annen erstattet av te for å overleve drikkekampen. I en samling historier fra Western Jin-tiden (265-316) nevnes det at "ekte te reduserer menneskets behov for søvn" og derfor bør unngås. Te er hovedsakelig knyttet til opprinnelsesregionen Sichuan , men var allerede kjent utenfor regionen. Andre tidlige skrifter som nevner te er for det meste bevart i de anekdotiske samlingene i Lu Yus verk Chajing (780). Forskning på litterære kilder fra den tidlige perioden blir vanskeligere av det faktum at en ensartet karakter for te ( , chá ) dukket ikke opp før på 800 -tallet. Opprinnelig hadde karakteren en annen horisontal linje ( , - "bitter urt"), [2] slik at det ikke alltid er klart om en gammel tekst faktisk refererer til te eller en annen bitter smakende plante. [3]

Tang tid

Teverk fra Famen -klosteret ; før 874

På tidspunktet for Tang -dynastiet (618–907) erstattet te de alkoholholdige drikkene som hadde blitt konsumert som luksusvarer på møter i den sosiale eliten. Benn (2015) mistenker at skikken med å drikke te spredte seg i forbindelse med buddhistisk lære. Buddhistiske munker drakk te for å holde seg våken eller som medisin under meditasjonen . I følge Lu Yu sies denne skikken først å ha blitt introdusert i Lingyang -klosteretTai -fjellet og derfra ha spredt seg til andre klostre. Etter en stund begynte munkene å dyrke te selv og handle med det. Tang-æra-diktere som Li Bai og Du Fu dedikerte dikt til te der de koblet te-drikking med temaer som lang levetid og transcendens, vennskap, festlighet og avskjed. [4] Verdens første bok om te , Chajing, av Lu Yu, som vokste opp som foreldreløs i et buddhistisk kloster og var i nær kontakt med buddhistiske munker og lærde gjennom hele livet, ble også utgitt i Tang -perioden. Legenden om at Shennong oppdaget egenskapene til teplanten er beskrevet for første gang i Chajing. [5]

Sangtid

Litterært møte Time 會sangen tid; i forgrunnen tjenere forbereder te.
Tekopper (茶碗cháwǎn ,茶 盏cházhǎn ) fra Song -tiden
Kanne med lokk ( ) for infusjon av tepulveret med varmt vann. Northern Song , Wenzhou Museum.

Tiden for Song -dynastiet (960–1279) brakte ytterligere viktige utviklinger i teens historie: Fujian -provinsen ble utviklet som et dyrkingsområde for hyllest -te som skulle betales direkte til det keiserlige hoffet. Før Song -tiden ble det ikke dyrket te på noen vesentlig måte, og regionen var økonomisk underutviklet. Utviklingen av papirpenger og kreditt førte til en generell boom i handelen. I Sichuan hadde tedyrking lenge vært en omfattende, lønnsom økonomisk faktor; Te fra regionen ble handlet over lange avstander på forskjellige teruter . I løpet av reformene av Wang Anshi (1021-1086) ble det opprettet et tebyrå i Sichuan som kjøpte te til faste priser. Te ble brakt til Tibet og India på Tea Horse Road og byttet der mot hester. Mens te - vanligvis presset i form av murstein eller runde kaker - fant veien inn i den tibetanske og indiske te -kulturen, forble hester en viktig søyle i Kinas militære makt fra utenfor landets grenser til hesthandel ble forbudt i 1735. [6]

På dette tidspunktet dukket te opp for første gang som en drink som ble servert på møter mellom adelige og buddhistiske lærde og evaluert i henhold til raffinerte estetiske kriterier (bladform, duft, smak). Te drikker spredt seg blant den sosiale eliten. Te -konkurranser ble brukt til underholdning og for å representere ens egen sofistikerte smak, og erstattet de tidligere vanlige alkoholholdige drikkespillene. Tekniske fremskritt innen keramisk produksjon gjorde det mulig å utvikle spesielle teprodukter for overklassen. Brede, flate teboller laget av svart porselen var utbredt ( , jiàn ) laget i Jianyang prefektur. Sammenhengen mellom te, musikk og samtale som dukket opp i Tang -perioden ble foredlet i sangperioden; Te -kjennskap ble kjennetegnet for litteraturen . For første gang dokumenteres også forfalskninger av berømt te. [6]

På tidspunktet for sangen ble te handlet enten i form av pressede flatkaker ( pian cha ) eller løse blader ( san cha ). Poetiske handelsnavn og spesielt verdifull emballasje understreket karakteren til visse typer te som luksusvarer. Bøker som 1107 om te fra Daguan -regjeringen (Daguan cha lun) av keiser Song Huizong (r. 1100–1126) var ikke lenger dedikert til selve drikken, men også til detaljene om dyrking av teplantene, valg og behandling av bladene og tilberedning av te. En spesiell te ble laget i Jian'an -distriktet i Fujian. Den nordlige plantasjen ( Beiyuan ) der hadde allerede blitt nasjonalisert på tidspunktet for den sørlige Tang og leverte den keiserlige domstolen til begynnelsen av Ming -perioden. Te, som ble presset inn i en flat rund kake, fikk en voksaktig glans gjennom behandling og ble derfor kalt "vokste" ( la cha ). Løs bladte ble produsert i Sichuan, Jiangsu, Zhejiang og Fujian. [6]

For tilberedningen ble både tekaken og løse teblader pakket inn i papir og knust med en hammer, fragmentene ble deretter malt i en valsemølle og til slutt siktet. Det fine tepulveret ble lagt i en forvarmet teskål og hellet med varmt vann fra en høy, lokket gryte med en lang, tynn tut ( ping ). Te ble pisket med en bambus te visp. Denne teknikken ble kalt diancha ( noe som "vis te") fordi vannstrålen fra potten "pekte" på teen. [6]

Ming-dynastiet

Yixing tekanne av den berømte keramikeren Yun Gong -允 公, Ming -periode

I 1391 forbød keiser Hongwu , grunnleggeren av Ming -dynastiet , betaling av hyllest i form av presset te, da den forseggjorte produksjonen "overveldet folkets styrker". I fremtiden bør løse teblader betales som en hyllest. [7] Zhu Quan , en sønn av Hongwu, som ledet et tilbaketrukket liv som eremitt , grunnla en ny te -skole: løse, tørkede blader ble nå infisert direkte. Utstyret som var nødvendig for forberedelsen fikk spesiell oppmerksomhet; forskere jobbet ofte sammen med kunstnere for å designe fartøy og kjøkkenutstyr i henhold til ideene deres. Det nye preparatet krevde utvikling av en spesiell type fartøy: For første gang ble spesielle tekanner laget av porselen eller uglasert leire. Mens tesett laget av porselen eller edle metaller var vanlige ved det keiserlige hoffet og i boligene til den høye adelen, ble leirkrukker fra Yixing spesielt verdsatt av lærde og intellektuelle. [Åttende]

Munker på Songluo -fjellet i Anhui utviklet en ny teknikk for å forhindre at de grønne tebladene oksiderer i luften: hvis dette tidligere ble gjort ved damping, ble tebladene nå oppvarmet ("stekt") i en tørr panne. [9] Den nye teknologien spredte seg til andre voksende områder. [10] På 1500 -tallet oppdaget tedyrkere i Wuyi -fjellene at tebladene også kunne bli delvis oksidert før de ble stekt. På denne måten ble det laget en mørkere te med en intens smak. Wuyi -fjellene regnes som opprinnelsen til Oolong -te. [11]

Kulturrevolusjon og det moderne Kina

Historic Tea House, Nanjing

I tidligere tider var det mange offentlige tehus i Kina, men de måtte stenge under kulturrevolusjonen . I dag er det offentlige tehus i byene igjen. Under Mao Zedong , ikke bare intellektuelle, men også mange te mestere flyktet til Kina i Taiwan . I løpet av Deng Xiaopings reform- og åpningspolitikk ble kinesiske tradisjoner gjenopplivet og satt i tjeneste for nye politiske og økonomiske mål. Te -nytelse anses ikke lenger som et kjennetegn på den "utnyttende klassen", men forplantes av den kinesiske regjeringen som en del av den kulturelle legemliggjørelsen av " sosialisme med kinesiske særtrekk ". Som verdens største teprodusent (2018: 2,8 millioner tonn) [12] , er te også av økonomisk betydning for det moderne Kina.

forberedelse

Den kinesiske te -kulturen skiller tre historiske skoler: I Tang -dynastiet ble teen kokt sammen med vannet til vannet fikk den riktige fargen ved å bruke pulverisert te. Siden det er tilsatt en klype salt til denne teen, er denne metoden også kjent som "School of Salted Powdered Tea". Under Song -dynastiet ble te -kunsten foredlet, tepulveret ble nå helt med varmt vann og slått med en bambusvisp. Tekonstenes kunst var å beholde skummet så lenge som mulig. Dette kalles "skolen for skummet jade". Hele teblader ble deretter brukt i Ming -fasen, denne perioden kalles også "det duftende bladets skole". Seremonien kalt Gongfu Cha (工夫茶, Gōngfu chá ). Oolong eller pu-erh te brukes til dette.

Te seremoni

Forberedelse til teseremonien

Den kinesiske teseremonien ble aldri utviklet til et så sofistikert ritual som japanerne , henrettelsen er mindre knyttet til et sted som et tehus eller tesalong. Fokuset er på å nyte te sammen, utstyret og handlingene som kreves for å tjene best mulig forberedelse.

Det finnes flere typer te -seremonier i Kina, som hver bruker forskjellige te -typer. Den vanligste typen er Gongfu Cha for tilberedning av Oolong og Pu-Erh te . Her rengjøres teskålene og kannen først med varmt vann og forvarmes. Deretter legges tebladene i gryten og varmt vann helles over dem. Denne første infusjonen åpner bare bladene og lindrer bitterheten i de senere infusjonene - den helles umiddelbart i bollene og drikkes ikke. Det kalles "Infusjon av den gode lukten". Gryten er fylt med vann en gang til, og teen brenner i den i omtrent 10 til 30 sekunder. Infusjonen helles deretter enten "i lag" rett i teskålene eller først i en karaffel, slik at hver gjest får samme infusjonskvalitet. Dette er "infusjon av god smak". Infusjonene gjentas flere ganger, hvorved tebladene forblir i gryten. Hvis te -kvaliteten er god, er flere infusjoner mulige (infusjoner av det "lange vennskapet"). Du lar teen brygge litt lenger enn før. Siden tebladene ikke skal fortsette å tilføres umiddelbart etter en infusjon, helles teen ut av gryten umiddelbart. Hver infusjon smaker annerledes. I en raffinert variant av te -kunsten helles infusjonen først i duftende kopper og fra disse i drikkeskålene; tedrikkeren vurderer deretter først aromaen av te ved å lukte den på den tømte duftende koppen.

Regionale preferanser

Selv om de fleste kinesere drikker grønn te, er det visse forskjeller. Jasmine -te er veldig populær i Beijing og tilbys også på mange kinesiske restauranter. Svart te drikkes i Fujian -provinsen i Sør -Kina. Tibetanerne bruker såkalt "mursteinste", grønn te i pulverform som presses i blokker ved hjelp av risvann og tørkes. Dette er formen der te ble solgt i hele Kina på tidspunktet for Tang -dynastiet. Blokken kokes på en mugge og krydres med litt salt og til ære for gjestene med yaksmør . Mongolske hyrder i Nord -Kina tilfører melk og en klype salt til teen. I Sør -Kina er te også kjent for å bli tilberedt med frukt, som serveres til gjestene som et tegn på respekt. I provinsen Hunan blandes te for gjester med stekte soyabønner , sesamfrø og skiver ingefær . Etter at bollen er tømt, blir disse tilsetningene spist.

Nam Cha

Yum Cha (飲茶/饮茶, yǐn chá , Jyutping jam 2 caa 4 ) er et kinesisk begrep som stort sett bare er bevart i de regionale forelesningene i det kinesiske språket i dag. Det er for eksempel mest kjent på kantonesisk og betyr bokstavelig talt "drikke te". I daglig tale liker det kantonesiske språket noen ganger også å bruke det tilsvarende kantonesiske uttrykket Tan Cha (嘆 茶/叹 茶, tàn chá , Jyutping taan 3 caa 4 ), som betyr "å nyte te". [13] [14] [15] [16] Yum Cha er et spesielt te -måltid som serveres med forskjellige varme forretter kjent som dim sum . Dette måltidet og kulturen er spesielt vanlig i Guangdong -provinsen , Hong Kong og Macau . Dette kan være en mellomliggende eller viktigste måltid avtale, som historisk i teahouses tilbys. Men i dag er det stort sett store restauranter der familier, spesielt i helgene, har dette måltidet som en slags brunsj og kan vare i flere timer. Noen restauranter eller de tradisjonelle tehusene, som har blitt sjeldne i dag av økonomiske årsaker, som er rettet mot eldre, tidlig oppståtte eller tidlige sportsentusiaster (飲 早茶/饮 早茶, yǐn zǎochá , Jyutping jam 2 zou 2 caa 4 ), åpner virksomheten sin veldig tidlig rundt 4:30 om morgenen. [17] Tradisjonelt er det "tre te -tider" per dag i slike tehus, når forskjellige gjester besøker disse tehusene. Disse inkluderer morgente (早茶), lunsjte (午茶) og nattete (夜 茶), der den største gruppen gjester vanligvis kommer for morgente. Historien til den kantonesiske Yum-Cha-kulturen har vist seg helt tilbake til begynnelsen av 1800-tallet under den kinesiske keiseren Xianfengs regjeringstid (1831–1861) i Qing-tiden, tilbake til et tehus kalt Yiliguan (一 厘 館) i Foshan City. [18] [19] [20]

Tekanne

Chaju shizuhaused 10.jpg
Chapei.jpg
Teboller - (茶碗cháwǎn )

Opprinnelig det kinesiske tesettet (茶具chájù ) bare fra teskåler ; Te ble kokt i store vannkoker, hvoretter den ble hellet med sleiver. Under Song -dynastiet begynte lærde å se på og samle teutstyr som verdifulle gjenstander, parallelt med utviklingen av teseremonien.

De eldste kjente tekannene som var kjent for å ha blitt brukt i Kina, var ikke laget av porselen, men av rødaktig keramikk og ble laget i Yixing under Ming -dynastiet . En av de mest berømte tidlige mestermesterene var Shi Dabin (時 大 彬/时 大 彬, Shí Dàbīn ), aktiv i andre halvdel av 1500 -tallet. Av stor betydning for utviklingen av Yixing -te -keramikk var også de lærde og myndighetene Chen Mansheng (陳曼生/陈曼生, Chén Mànshēng , 1768–1822), som jobbet tett med forskjellige keramikere og sies å ha designet 18 forskjellige former for tekanner. Han avviste masseproduksjonen som begynte på den tiden. På 1700 -tallet ble det fasjonabelt å dekorere tekanner med kalligrafi og tegninger. Kannene ble ansett som kunstverk og ble signert av de respektive keramikerne. På keiser Kangxis tid ble tekanner også emaljert eller belagt med lag med lakk som mønstre ble riper i.

Utenfor Kina ble tesett laget av porselen spesielt kjent. Den mest kjente internasjonalt er det blå og hvite porselenet. Den største porselensfabrikken for dette var i Jingdezhen City i Jiangxi -provinsen. Denne innredningen ble opprettet under Yuan -dynastiet og ble nevnt av Marco Polo i sin reiseskildring (" Il Milione "). Imidlertid ble den også brukt til servise fra begynnelsen. Keiseren hadde monopol på eksport av porselen. [21]

Etter opiumskrigen mistet keramikerne og porselenprodusentene sin betydning. Kulturrevolusjonen betydde da slutten på alt håndverk en stund, ettersom det ble ansett som reaksjonært. Bare enkel keramikk ble produsert. Liberaliseringen skjedde deretter på slutten av 1970 -tallet. [22]

Sosial betydning

Gudstjeneste i tehuset

I Kina blir gjestene alltid spist på te som et tegn på takknemlighet. Denne gesten eksisterer fortsatt i familier den dag i dag. Den yngre generasjonen tilbyr te til den eldre generasjonen for å vise sin hengivenhet (se f.eks. Baishili - 拜師 禮 / 拜师 礼 Pinyin bàishīlǐ Jyutping baai 3 si 1 lai 5 - Seremoni for initiering av mester -disippelforholdet ). Evnen til å lage god te pleide å være et viktig kriterium ved valg av fremtidige svigerdøtre. I de mer velstående Han -kinesiske familiene indikerte tekannen en persons sosiale status: for tjenerne, dagarbeidere osv. Var det en stor tinnkanne som sto i en bøtte med en åpning. Hvis du holdt bøtta på skrå, rant te ut; så du trenger ikke en teskål. En mindre porselenskanne var beregnet for familien og gjestene. Familiens hode og æresgjester drakk derimot sin te fra teboller med lokk .

Te spiller også en viktig rolle som en symbolsk gave i mange skikker, spesielt i bryllups- og forlovelsesskikker. Forlovelsesgaver fra Han -kineserne kalles fremdeles for "tegaver" i dag. Dette dateres tilbake til Song -dynastiet da det ble vanlig å ta med te til familien til den valgte bruden. Matchmakeren ble kalt "tea caddy carrier". I Jiangsu -provinsen ble brudgommen mottatt med te av de mannlige slektningene i brudens hus på bryllupsdagen, og han hadde tre kopper å drikke, kalt "te for å åpne døren." Så fikk han vente på bruden. Te var en del av vielsen i Hunan -provinsen . Brudeparet tilbød på sin side te til alle gjestene som et tegn på takknemlighet (敬茶, jìngchá - "sb. Serverer te med respekt ”), som igjen takket dem med pengegaver ( Hóngbāo ). Så drakk paret en kopp te "for å sette putene sammen". Med Bai -nasjonaliteten er et te -ritual på brudeparets soverom en av bryllupets skikker. Paret tilbyr te til gjestene som er tilstede tre ganger på rad, først bitter, deretter søtet te med nøttekjerner og til slutt søt melkete - først bitter, deretter søt, deretter en smak for refleksjon.

Tidligere var det også forventet at en svigerdatter skulle vite hvordan man lager god te. Dagen etter bryllupet måtte det nygifte paret stå opp tidlig og servere te til svigerfamilien (foreldrene). I tradisjonelle store familier, der flere generasjoner bor sammen under samme tak, er denne skikken hierarkisk i henhold til rangeringen av familiemedlemmene. Det var også vanlig at den eldste sønnen eller datteren i en familie tok med foreldrene en kopp te hver morgen på vegne av barna.

galleri

Se også

litteratur

  • James A. Benn: Te i Kina. En religiøs og kulturell historie . University of Hawaii Press, Honolulu 2015, ISBN 978-0-8248-3964-2 .
  • Blofeld, John: Tao for å drikke te. Om den kinesiske kunsten å tilberede og nyte te , Otto Wilhelm Barth Verlag, 1986.
  • Hu, Hsiang-Fan: Teens hemmelighet , Theseus forlag, 2002. ISBN 3-89620-193-X .
  • Victor H. Mair, Erling Hoh: The True History of Tea . Thames & Hudson, 2009, ISBN 978-0-500-25146-1 .
  • Li-Hong Koblin, Sabine H. Weber-Loewe: te tid; Drachenhaus Verlag, Esslingen 2017; ISBN 978-3-943314-37-3
  • Kuhn, Sandy: Drikk te med Buddha. En introduksjon til den kinesiske teseremonien , Schirner Verlag, 2011. ISBN 3-8434-1033-X .
  • Liu, Tong: Kinesisk te. En kulturhistorie og drikkeguide. China International Press, 2010. ISBN 978-7-5085-1667-7 .
  • Schmeisser, Karl / Wang, Jiang: Te i tehuset , ABC Verlag, Heidelberg 2005. ISBN 3-938833-01-7 .
  • Wang, Ling: The Chinese Tea Culture , Publishing House for Foreign Language Literature, Beijing 2002. ISBN 7-119-02146-X .

weblenker

Commons : Chinese Tea Ceremony - Samling av bilder

Individuelle bevis

  1. Hvordan velger du en god te?
  2. ^ Albert E. Dien: Six Dynasties Civilization . Yale University Press, 2007, ISBN 978-0-300-07404-8 , s.   362 ( begrenset forhåndsvisning i Google boksøk).
  3. Benn (2015), s. 26-27
  4. James A. Benn: Tepoesi i Tang Kina. I: Te i Kina. En religions- og kulturhistorie (kapittel 4) . University of Hawaii Press, Honolulu 2015, ISBN 978-0-8248-3964-2 , s.   72-95 .
  5. James A. Benn: teens skytshelgen: Religiøse aspekter ved Lu Yus liv og virke. I: Te i Kina. En religions- og kulturhistorie (kapittel 4) . University of Hawaii Press, Honolulu 2015, ISBN 978-0-8248-3964-2 , s.   96-116 .
  6. a b c d James A. Benn: Te: Forfriskende kropp, sinn og samfunn i Song -dynastiet. I: Te i Kina. En religions- og kulturhistorie (kapittel 6) . University of Hawaii Press, Honolulu 2015, ISBN 978-0-8248-3964-2 , s.   117-144 .
  7. Benn (2015), s. 119–120
  8. Marvin Sweet (red.): Yixing -effekten: Echoes of the Chinese scholar . Foreign Languages ​​Press, Beijing ( marvinsweet.com [PDF; åpnet 25. januar 2018]).
  9. ^ Mair & Hoh (2009), s. 110
  10. Benn (2015), s. 175
  11. ^ Mair & Hoh (2009), s. 113
  12. http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/15/c_137608915.htm
  13. 尋 回味:廣東 人 的 「嘆 茶」 是 什麼 別有風味 的 的 廣東 茶 文化 - Hva betyr “Tan Cha” blant kantoneserne? Kantonesisk te -kultur av forskjellige smaker. I: kknews.cc. 27. juni 2019, åpnet 2. november 2020 (kinesisk).
  14. Schriftzeichen „嘆 – 叹 tan, taan“. In: zdic.net. Abgerufen am 2. November 2020 (chinesisch, deutsch, englisch, Hier das Schriftzeichen „嘆 – 叹 tan, taan“ nur die Bedeutung im Standdardchinesischen!).
  15. Schriftzeichen „嘆 – 叹 tan, taan“. In: leo.org . Abgerufen am 2. November 2020 (chinesisch, deutsch, Hier das Schriftzeichen „嘆 – 叹 tan, taan“ nur die Bedeutung im Standdardchinesischen!).
  16. Schriftzeichen „嘆 – 叹 tan, taan“. In: www.cantonese.sheik.co.uk. Abgerufen am 2. November 2020 (chinesisch, englisch, Das Schriftzeichen „嘆 – 叹 tan, taan“ wird sowohl allgemein im Chinesischen (Standdardchinesisch bzw. Hochchinesisch) als auch im Kantonesischen verwendet, während im Chinesischen „嘆 – 叹 tan, taan“ die Bedeutung von „seufzen“ bzw. „etw. bewundern“ hat, trägt es im Kantonesischen zusätzlich die Bedeutung von „genießen“ bzw. „sich einer Sache erfreuen“ in sich!).
  17. SOHO妹 – WeChat -Nr.: sohoqz666:洛溪的老式茶樓,凌晨4點半就開吃 – „Altmodische Teehäuser im Stadtteil Luoxi (Stadtteil im guangzhouer Panyu-Bezirk), essen und frühstücken schon morgens um halb fünf“. In: pttnews.cc. 14. April 2019, abgerufen am 1. November 2020 (chinesisch, Artikel zum heute kaum anzutreffende kleinen altmodischen Teehäuser für Frühaufsteher).
  18. 愛尚粵生活:廣州飲早茶去邊度?點開話你知!– Wo kann man in Guangzhou Morgenstee (Yum Cha zum Morgen – 飲早茶) trinken gehen? Wir sagen es Euch! In: kknews.cc. 22. Juli 2016, abgerufen am 1. November 2020 (kantonesisch).
  19. 廣東人飲早茶的歷史:最早源自佛山一厘館 – Die Geschichte des Morgenstee (Yum Cha zum Morgen – 飲早茶) der Kantonesen: Frühesten Quellenursprung kommt vom Teehaus Yiliguan (一厘館) in Foshan. In: kknews.cc. 2. August 2014, abgerufen am 1. November 2020 (chinesisch, Ursprungsquelle aus Yangchengwang (羊城網)).
  20. 廣東早茶:吃的是美食 嘆的是文化 – Yum Cha zum Morgen in Guangdong (Morgenstee in Guangdong): Delikatessen als Speise, Genießen als Kultur. In: kknews.cc. 16. März 2018, abgerufen am 1. November 2020 (chinesisch).
  21. Infos zu Blau-Weiß-Porzellan
  22. Zur Geschichte der chinesischen Teekannen